Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Заточка сверла по бетону: способы, параметры, углы

Сверла, предназначенные для выполнения работ по такому сложному материалу, как бетон, изготавливаются с применением твердосплавных пластин, которые напаиваются на их режущую часть. Как и любой другой, такой инструмент изнашивается в процессе использования, именно тогда и возникает вопрос о том, как заточить сверло по бетону. Чтобы восстановить геометрические параметры рабочей части сверла по бетону и при этом не повредить сам инструмент, можно попробовать несколько способов его заточки, каждый из которых является актуальным при определенных обстоятельствах.

Победитовое сверло с тупыми кромки сверлит долго, а перегревается быстро

Правила заточки

Заточка сверла по бетону может быть проведена на корундовом точильном круге, установленном на соответствующем оборудовании. Затачивают такие сверла так же, как и обычные, но есть ряд нюансов, которые при этом стоит принимать во внимание.

Твердосплавные пластины, которыми оснащается режущая часть сверл по бетону, очень критично относятся к сильному перегреву. Последний может привести к тому, что пластина растрескается или даже разъединится с основным телом инструмента в месте ее пайки. Именно поэтому в процессе заточки сверл по бетону их следует как можно чаще охлаждать при помощи воды, не доводя режущую часть до перегрева. При этом надо учитывать, что сильно раскаленный наконечник сверла по бетону, если он все же дошел до такого состояния, ни в коем случае нельзя погружать в воду: он должен медленно остыть в естественных условиях. Резкое охлаждение твердосплавных пластин может привести к тому, что они просто лопнут.

Режущие кромки сверла должны быть острыми без округлостей

Затачивать сверло по бетону следует таким образом, чтобы его износившиеся режущие кромки стали прямыми, а место их пересечения точно совпадало с осью вращения инструмента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы обработанные режущие кромки твердосплавной пластины имели одинаковую длину. В этом случае нагрузка, воспринимаемая каждой из таких кромок, будет иметь одинаковое значение, соответственно, изнашиваться они будут равномерно.

Наличие разницы в длине режущих кромок сверла по бетону может также привести к тому, что под воздействием более высокой нагрузки, создаваемой на более длинную режущую часть, инструмент будет отжиматься в сторону в процессе сверления, что в итоге приведет к его поломке.

Угол заточки режущих кромок – еще один важный параметр, на который следует обращать внимание. Если равномерность данного параметра для двух кромок не выдержана, то работать и, соответственно, активно нагружаться будет кромка, имеющая больший угол заточки. Это также приведет к быстрой поломке инструмента.

Зная основные принципы правильной заточки сверл по бетону, можно вполне сносно подточить инструмент даже в самых что ни на есть «полевых» условиях. Главное — соблюдать предельную осторожность, дабы не получить травму!

Каким способом заточить сверло

В процессе сверления инструмент, которым выполняется такая операция, должен контактировать с обрабатываемым материалом только своими режущими кромками. Именно поэтому заднюю поверхность любого сверла надо заточить под определенным углом, который обеспечивает наличие зазора между ней и дном формируемого отверстия (поверхностью резания).

На сегодняшний день используется три основных метода заточки сверл по бетону, позволяющих придать задней поверхности инструмента определенную форму. Рассмотрим эти способы подробнее.

Коническая заточка

Самым распространенным способом восстановления геометрических параметров сверл, используемых для работ по бетону, является коническая заточка. Инструмент, подвергаемый заточке, устанавливается в специальную призму, имеющую возможность перемещения (покачивания) вокруг своей оси, расположенной под определенным углом к рабочей поверхности точильного круга. Задняя поверхность режущей части сверла по бетону приобретает форму конуса с вершиной, расположенной в месте пересечения рабочей поверхности заточного круга с осью качания призмы.

Приспособление для заточки, даже сравнительно простое самодельное, позволяет ровно затачивать режущие кромки сверла

Чтобы заточить сверло по данному методу, необходимо выполнять настройку параметров, указанных в таблице.

  • расстояние между осью конуса заточки (осью качания инструмента) и осью самого сверла (h);
  • расстояние от вершины конуса заточки (H) до оси сверла;
  • угол, с которым скрещиваются ось сверла (o) и ось конуса заточки;
  • половина значения угла, расположенного между сторонами конуса заточки (б).

Схема конической заточки сверла

Для конической заточки сверла по бетону можно использовать два метода:

  1. Вершина инструмента, который надо заточить, располагается ниже, чем вершина конуса заточки. Затачивая сверло по бетону таким образом, используйте следующие настройки: а – 45°, б – 13–15°, H – 1,9 D, h – (0,05–0,08) D. При этом угол «о», находящийся между осью сверла и направляющей конуса, меньше, чем угол между осями инструмента и окружностью, образующей форму точильного круга (φ).
  2. Вершина затачиваемого сверла располагается выше, чем вершина конуса заточки. При такой заточке используют следующие параметры: расстояние вершины конуса от вершины сверла (H) – 1,16 D; половина угла при вершине конуса заточки (б) – 30–35°; угол, под которым расположены оси сверла и конуса (о) – 90°; смещение (h) – (0,05–0,08) D; угол φ > 0.

Заточенный по данным методикам инструмент для работы по бетону обладает параметрами, указанными в таблице.

Таблица из текста

Углы заточки сверла

Величина заднего угла режущей части изменяется при помощи регулировки величины h – расстояния между пересекающимися осями конуса заточки и сверла. Чтобы изменить угол наклона поперечной режущей кромки (φ), необходимо провернуть затачиваемое сверло вокруг его оси, а для изменения угла в плане следует изменить углы «о» и «б». Если увеличить расстояние между осью конуса заточки (h) и осью сверла, то угол «а» увеличится, а углы «φ» и «2φ» уменьшатся. К уменьшению значений φ, 2φ, а также угла «а» приводит увеличение параметров «о», «б» и «H».

Геометрические параметры режущей части сверл с победитовыми пластинами

Конический метод заточки является предпочтительным, так как при его использовании создается более резкий прирост заднего угла сверла. В ходе сверления бетона инструмент совершает вращательное движение и в то же время перемещается вдоль своей оси, поэтому траектория движения каждой из точек режущей части представляет собой винтовую линию. Значение угла «м», под которым такая винтовая линия располагается к плоскости резки без учета осевого перемещения инструмента, определяется по следующей формуле: tg м = S/nD, где S является подачей сверла, измеряемой в мм/об. Из данной формулы становится понятно: чем ближе точка на поверхности режущей части будет располагаться к оси сверла, тем меньше будет задний угол в рассматриваемой плоскости. Такое свойство конической заточки, которое предполагает, что задний угол на участках рабочей поверхности сверла, приближающихся к его оси, увеличивается, способствует повышению его стойкости.

Винтовая заточка

Если стоит задача по автоматизации процесса заточки сверл по бетону, то лучше всего использовать винтовой метод, который предполагает, что им, кроме вращения, также сообщается два поступательных движения, согласованных с вращением точильного круга. Одно из таких движений, которое называется осциллирующим, направлено вдоль образующей точильного круга, параллельно режущей кромке инструмента, в процессе его выполнения задние углы не создаются. Затылующее движение, в ходе которого формируются задние углы рабочей части, совершается по оси сверла.

Винтовая заточка сверла

При выполнении винтовой заточки особенно тщательно надо обрабатывать два участка рабочей части сверла:

  • 0-1, расположенный на диаметре сердцевины инструмента и обрабатываемый кромочной частью точильного круга;
  • 1-2, обрабатываемый образующей круга.

Для винтовой заточки, как и для конической, характерно увеличение задних углов рабочей части по мере ее приближения к центру сверла. Такая особенность данного метода позволяет, задавая даже небольшие значения задних углов для периферийной области режущей части, получать задние углы требуемого значения в ее центральной зоне.

Поперечная режущая кромка сверл, подвергнутых винтовой заточке, характеризуется невысокой прочностью. Это приводит к тому, что при сверлении твердых материалов (в том числе бетона) они подвергаются активному износу. Между тем при обработке не слишком твердых материалов такие сверла демонстрируют себя очень хорошо.

Двухплоскостная заточка

Данный метод заточки сверл применяется преимущественно в тех случаях, когда их планируется использовать для сверления материалов, характеризующихся не слишком высокой твердостью и прочностью. Особенности инструмента с такой заточкой заключаются в том, что при обработке слишком твердых материалов активному износу будет подвергаться перемычка на режущей части, расположенная в центральной части вершины сверла.

Геометрия двойной заточки победитового сверла

Решая вопрос о том, как заточить победитовое сверло, следует прежде всего учитывать то, какие именно материалы будут подвергаться обработке с его помощью. При этом любой метод заточки предполагает строгое следование рекомендациям по выполнению этой процедуры.

В заключение предлагаем вашему вниманию видео о том, как правильно заточить бур по бетону для перфоратора.

Твердосплавное сверло — работаем по кирпичу и бетону

Как правильно заточить сверло по бетону и металлу самостоятельно

Многим известно, что при постоянной эксплуатации сверло начинает тупеть. Когда работа приостанавливается по причине того, что таким сверлом просто невозможно пользоваться, приходится лишь жалеть о том, что вовремя не заточили размер сверла и его форму. В нижеприведенной статье мы поделимся с вами, как правильно заточить спиралевидное сверло и сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Выбор инструментальной базы для заточки

Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.

Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.

Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.

Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее

Как грамотно заточить победитовое сверло с напайками

Со временем, победитовое сверло, как и любое другое, способно затупиться. В процессе использования притупленное сверло сильно нагревается, ужасно ведет себя в работе, и появляется резкий скрип. Чтобы не покупать новое сверло, можно подточить его самостоятельно. Для этой процедуры понадобятся точило с алмазным камнем и охлаждающая ванна, наждачка в данном случае не подойдет. До начала заточки обязательно нужно измерить высоту режущей части сверла. Заточка возможна только в том случае, если напайка около 10 мм.

Важно учесть, что чем выше показатель твердости материал, тем меньше должна быть скорость вращения. Количество оборотов вращения круга при этом должно быть снижено не зависимо от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла проводится с помощью отрывистых касаний сверла об точило. Победитовое сверло обтачивается довольно скоро, здесь нужно только следить за процессом, чтобы не стереть верхний слой с рабочей поверхности.

Сверло, имеющее напайку, лучше всего точить, как и обычное сверло с маленьким диаметром. Для этого необходимо выполнить заточку задней плоскости. Заднюю поверхность сверла нужно сточить до самой напайки (см. изображение ниже):

Лучше всего подточить переднюю плоскость. Если напайка уже совсем сношена, то подточку не избежать, ведь металл выходит на режущую кромку. В то же время переднюю часть следует заточить таким образом, чтобы сузился центр напайки.

Заточка напайки со стороны передней плоскости

В процессе работы обязательно контролируйте, чтобы все режущие стороны сверла были одинаковыми по размеру. Если они окажутся разными, то отверстие сверления будет большим и бугристым. Так же необходимо наблюдать за передними и задними углами кромки реза в направлении движения. Чтобы грамотно и эффективно заточить сверло по бетону, помните, что чем выше показатель твердости обрабатываемого материала, тем больше угол заточки (для победита он равен 170 градусов).

Читать еще:  Бетононасосы

Во время заточки необходимо избегать перегревания сверла, поскольку это спровоцирует появление трещин и отслоение твердосплавных пластин. Чтобы такое не произошло, сверло нужно охлаждать жидкостью, можно обычной водой.

Здесь представлена подборка видео по заточке сверл с победитовыми напайками:

Заточка сверла по металлу

Качественное и быстрое сверление металла производится только острыми свёрлами. Затупившееся сверло при работе сильно нагревается, поэтому и изнашивается быстрее нормальной оснастки.

Существуют специальные станки для заточки свёрл. В домашней мастерской чаще всего можно встретить лишь обычный электрический точильный станок с абразивным кругом. Качественную заточку можно произвести и на нём, но только при условии соблюдения правил и последовательности действий.

Сверло по металлу имеет спиральное строение. Рабочая режущая часть находится на самом его конце, к которому витая спираль выходит двумя режущими кромками. Именно эти кромки и должны быть подвергнуты обработке. Правильная заточка сверла предъявляет следующие требования:

  • Угол схождения режущих кромок к вершине должен составлять 120о.
  • По ходу заточки нужно следить, чтобы обе кромки имели одинаковую длину и располагались симметрично по отношению к оси сверла.
  • Сама режущая кромка должна быть выше любой точки на задней поверхности.

Этапы заточки сверла по металлу:

  • Свёрла точатся периферийной поверхностью вращающегося наждачного круга. Сверло необходимо подносить к наждаку так, чтобы режущая кромка находилась строго в горизонтальном положении. Само сверло тоже должно располагаться горизонтально.
  • Деталь прижимается к вращающемуся камню, после чего плавным движением производится опускание хвостовой части сверла. Таким образом кромка станет острой, а задняя поверхность получится округлой. Если заднюю поверхность стачивать прямой плоскостью, то режущая кромка впоследствии будет быстро терять остроту.
  • Аналогично затачивается и вторая кромка.
  • Если после заточки нарушилась симметричность расположения кромок, то операция повторяется на более короткой стороне.
  • Далее необходимо сточить образовавшуюся перемычку, которая во время сверления будет создавать сопротивление. Стачивают перемычку ребром наждачного круга. В результате чего она должна сточиться до состояния одной заострённой точки.

Для того чтобы облегчить соблюдение симметричности углов кромок, на подручнике заточного станка можно установить самодельные ограничители из металлического уголка. Их выставляют с помощью транспортира и крепят к подручнику небольшими струбцинами.

Твердосплавное сверло — работаем по кирпичу и бетону

Знакомая ситуация — нужно повесить полку на стенку, а стенка-то кирпичная или, чего хуже, бетонная и ни саморезы, ни гвозди не помогут. Как повесить полку на стену? Тут нам поможет победитовое сверло — специально для работ по камню, наконечник которого выполнен из твердого сплава, который гораздо тверже бетона и тем более кирпича. С его помощью мы легко просверлим отверстие в стене под дюбель определенного диаметра, затем вставим дюбель в отверстие и закрепим полку на саморезы. Ну и само собой, это сверло возьмет и керамогранит.

Победит — это сплав вольфрама и кобальта в различных пропорциях, совдеповское название, теперь твердые сплавы имеют четкую градацию и название, к примеру ВК8 или Т15К6 и др. Но в простонародье этот сплав и по сей день называют победитом. Ибо он «побеждает» камень ))

Вариантов победитового сверла масса, я уже писал о бурах для перфоратора, по большому счету это тоже сверла, правда хвостовик выполнен специально для крепления в перфораторе и имеет название SDS+. Однако напайки на конце сверла также из твердого сплава.

Сверлить бетонные и кирпичные стены перфоратором — одно удовольствие. Но что делать, когда в хозяйстве отсутствует сей достойный инструмент, а стенку просверлить позарез нужно? К примеру, к нам в магазин часто обращаются одинокие женщины, у которых из инструмента в быту есть только дрель. Сверлить кирпич и бетон можно и ей, нужно только купить правильные сверла.

Плюсы этого расходника:

  1. Низкая цена
  2. Высокая эффективность по кирпичу
  3. На крайняк можно даже бетон попробовать «взять», если дрель мощная
  4. «Живет» достаточно долго благодаря твердому сплаву

Как вы уже поняли, буры перфораторные не подойдут для дрели, поскольку хвостовик не цилиндрический. Зажать в патрон дрели бур не получится, его будет перекашивать. Поэтому для того, чтобы нам просверлить кирпичную стенку обычной ударной дрелью необходимы победитовые сверла к ней.

Это классические твердосплавные, имеют цилиндрический хвостовик, специальную двухстороннюю заточку напаек с тупым углом. Такой вид напайки делает возможным сверление кирпича и бетона без проблем, самое главное тут — это работа в режиме удара.

Именно тупой угол заточки помогает крошить кирпич и бетон.

Из фирм-производителей, которые неплохо себя зарекомендовали для домашних работ, отмечу продукцию — дешевые и крепкие, также для дома подойдет продукция или «MATRIX», ценовая категория у них одинаковая. Хотя я столько отверстий под дюбеля просверлил энкоровскими, что теперь беру только их, цена просто смешная, к примеру, победитовое сверло диаметром 6 мм(стандарт под дюбеля) стоит всего 20 рублей. Кирпич идёт как по маслу, а вот бетон уже посложнее. Хотя я бы рекомендовал сверлить его только перфоратором, поскольку ударная дрель очень сильно изнашивается, сильно визжит и при сверлении бетона стоит дикий скрежет. Жалко инструмент. А сверло так и вообще может расплавиться.

Еще на заметку: Алмазные круги для заточки инструмента — маркировка и применение

Помню друг пытался пройти перекрытие в потолке таким сверлом, так оно реально расплавилось. Да и дрель вскоре тоже «приказала» долго жить.

Для дома многие покупатели сразу берут набор победитовых сверл, как правило такой набор включает все необходимые диаметры, от 5 мм до 10 мм. Длина стандартная для диаметра, так сверло диаметром 5 мм имеет длину 110 мм, а 10 мм — длиной 150 мм и 200 мм.

Иногда при домашнем ремонте бывает необходимо просверлить кирпичную стенку насквозь(для протяжки кабеля чаще всего), иногда глубина сверления достигает полуметра. Не проблема — существуют длинные сверла — от 300 мм и до 600мм. С их помощью вы без труда пройдёте насквозь кирпичную стенку.

На видео ниже — работа ударной дрелью. Полезные нюансы для мастера.

Способы заточки

Три ключевых метода:

  • винтовая;
  • коническая;
  • двухплоскостная.

Тем не менее победитовое сверло способно затупиться. Проявляет себя ровно так, как и прибор по металлу — тяжело сверлит, перегревается и источает при функционировании досадный ультравысокочастотный шум. Основа заточки победитовых сверл приблизительно такая же, как и для оснащения по металлу, тем не менее имеются определенные значимые тонкости.

Винтовая заточка


Винтовая заточка имеет три движения: вращение вокруг оси; возвратно-поступательное перемещение вдоль и движение поворота.
Сложная работа, так как требует специальной сноровки на первоначальном этапе. Выполняется с содействием алмазного круга, а после завершения надфилем делаются пропилы. Стоит сосредоточиться на точении с двух рабочих сторон. Этот способ позволяет получить резкое увеличение заднего угла более чем на 20% к центральной части сверла, и имеет превосходства перед чаще применяемой заточкой по коническому или двухплоскостному типу.

Коническая

Этот вид является самым легким. Создает резкое увеличение угла сверла сзади. Работа занимает до двух минут времени. Правила по затачиванию:

  1. Инструмент стоит закрепить на платформе.
  2. Подносить к станку на пять секунд.
  3. После отвести сверло и перевернуть. Повторить процедуру.

Чтобы сверла долго прослужили, не нужно пытаться просверлить отверстие с первого же захода.

Двухплоскостная

Угол при затачивании режущего инструмента обязан быть равен 60 градусам. Подходит для исправления ошибок, которые были допущены ранее. При таком методе стоит задуматься, для каких именно целей будет использоваться инструмент, в основном для тех материалов, которые не очень твердые. Главное при всех методах быть аккуратным, безошибочным. Специфика инструмента состоит в том, что в ходе обработки жестких материалов изнашиванию будет подвержена перемычка на режущей части, которая размещена в середине фрагмента верхней части сверла.

Как правильно заточить сверло по бетону в домашних условиях — основные способы

Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками

Основные правила заточки

Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:

  • Заточка сверла по бетону должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
  • При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
  • Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
  • В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
  • Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.

Заточка сверл, которые используются в дрели или перфораторе, должна проводиться в строгом соответствии с правилами, что обеспечит их отменную работоспособность.

При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.

Использование конической заточки

Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.

Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:

  1. Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
  2. Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.

Использование винтовой заточки

Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.

При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.

Двухплоскостная заточка

С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.

Особенности победитовых сверл

Для производства изделий используются высокопрочные металлы – фольфрам, кобальт, которые смешиваются с углеродом. С помощью таких инструментов проводится сверление кирпича, камня и других материалов высокого уровня твердости. Крепление победитовой пластины на стальном хвостике проводится с применением медной пайки. Диаметр сверла измеряется в цилиндрических сечениях.

Сверло имеет конусную поверхность и характеризуется стойкостью к истиранию. Изделие устойчиво к воздействию высоких температур. Но, она характеризуется хрупкостью, поэтому работы по заточке должны выполняться аккуратно. В победитовых сверлах наиболее часто затачивают только заднюю кромку.

Как заточить победитовое сверло с напайками?

Во время проведения заточки нужно обращать внимание на симметрию, так как при ее отсутствии наблюдается износ инструмента. Победитовые сверла требуют заточки только задней грани под углом в 60 градусов. Во время проведения работ нужно следить за равномерностью плоскости. Ее можно определить по отблеску. Несколько отблесков свидетельствует о том, что сверло заточено в нескольких плоскостях. В этом случае проводится повторная заточка до тех пор, пока не выйдет одна плоскость.

Если передняя кромка победитового сверла закрывается припоем, тогда нужно подточить и ее. Работа заключается в снятии лишнего металла по оси инструмента и открытии победита. Переусердствовать в этом случае не рекомендуется, так как это может привести к ослаблению крепления пластины к оси из стали. При заточке нужно следить за тем, чтобы между передней и задней кромкой оставалась перемычка.

Читать еще:  Рубанок и терка для газобетона: виды, как сделать своими руками

Заточка в домашних условиях

При заточке сверл своими руками пользователю рекомендуется придерживаться правил безопасности. Работа на наждачных кругах обязательно должна проводиться в защитных очках. Это защитит глаза от попадания абразивов и кусочков окалины. Очки нужно использовать даже при наличии защитного экрана на наждаке.

Категорически запрещается проводить работы в перчатках. Сверло может зацепить за нитку, что приведет к травмированию рук. Проведение работ рекомендовано в облегающей одежде, пуговицы которой предварительно застегиваются. Рекомендуется отрегулировать подручник, чтобы зазор между ним и камнем был небольшим.

Заточка сверл может проводиться различными способами, что позволяет человеку выбрать наиболее приемлемый вариант для себя. Во избежание травм нужно придерживаться техники безопасности во время проведения работ.

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

При сверлении бетонных или кирпичных конструкций перфоратором или дрелью режущая часть используемых буров (сверл) очень часто теряет свою первоначальную остроту, а иногда и вовсе происходит ее излом. Самым простым решением такой проблемы является покупка нового сверла. Однако, при больших объемах работ это может привести к ощутимым финансовыми затратам и потерям времени на поездку в ближайший строительный магазин. Альтернативой этому можно самому заточить сверло по бетону в домашних условиях.

Устройство сверла

Перед тем, как рассмотреть заточку сверла по бетону, необходимо изучить его устройство.

Состоит оно из следующих частей:

  • хвостовик – эта часть предназначена для его надежной фиксации в патроне перфоратора или дрели. Имеет диаметр 10-18 мм. Различные виды буров отличаются не только по диаметру хвостовика, но и по наличию на нем канавок и выступов.
  • тело – спиралевидная центральная часть сверла, изготавливаемая из прочной устойчивой к высоким нагрузкам и температурам стали. Предназначена эта часть для удаления из просверливаемого отверстия частиц бетона, измельчаемого режущей головкой.
  • режущая головка – рабочий часть сверла, имеющая износоустойчивое алмазное напыление или состоящий из прочных твердосплавных пластинок. Одним из самых распространенных сплавов, используемых в изготовлении режущих головок обычных сверл по бетону, является победит.

Особенности строения режущей головки сверла по бетону

Бур по бетону обладает функциями спирального сверла и зубила: твёрдосплавная головка бура от ударов механизма перфоратора выбивает своими рабочими кромками неметаллический материал, скалывает его как зубило. Поэтому острота кромок прямо влияет на производительность сверла и силовые затраты на бурение Ресурс бура ограничен износом этой пластины и после её полного срабатывания или излома бур подлежит выбраковке.

Каждая рабочая кромка образуется схождением передних грани, то есть обращенных при бурении в сторону вращения, и задних граней. Угол между передними гранями и осью бура около 30 0 , между задними — около 60 0 . Угол задней грани может быть уменьшен до 30 0 для бурения не прочных материалов. Рабочие кромки, как и на сверле, образуют общий угол 130-140 0 или угол 65-70 0 между каждой режущей кромкой и центральной осью.

Приспособление, чтобы заточить сверло по бетону в домашних условиях

В отличие от сверла по дереву, где для заточки режущей кромки обрабатывается только задняя поверхность и ей предается криволинейная форма, для заточки рабочих кромок бура формируются плоские грани и обрабатываются как задние грани, так и передние. Заточка бура менее точная, чем у сверла, потому что абразивная среда, в которой он работает, приводит рабочие кромки в состоянии симметрии уже через несколько бурений. Поэтому при установке бура для разных углов его заточки полагаются в основном на руки и глазомер.

Еще для заточки используется приспособление, сделанное из уголка с полкой 63мм. Главная функция этого приспособления – задать нужную позицию тела сверла при заточке. Она позволяет получать нужный наклон на точилах с разной длиной подручника. У него есть высокая вертикальная полка и низкая вертикальная полка. Используя болгарку его нетрудно сделать по приведенному ниже эскизу.

На внутренней стороне горизонтальной полки приспособления делают разметку: проводят посередине полки осевой луч, отмеряют от него по краю полки по 30 мм в каждую сторону. После этого соединяют точки у края полки линиями с началом осевого луча, параллельна этим наклонным линиям проводят несколько линий с разных сторон. Посередине горизонтальной полки делают треугольный вырез, используемый для крепления струбцины на подручниках с малым вылетом.

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Процесс заточки сверла по бетону при помощи сделанного приспособления производится следующим образом:

  1. Приспособление устанавливается на подручник своей серединой в середине круга на расстоянии 10 мм от поверхности абразивного элемента и крепится струбциной.

На заметку. Применение этого приспособления с указанными параметрами актуально для точил с абразивными кругами от 200 до 300 мм. При использовании точил с кругами меньшего диаметра параметры длин и высот приспособления изменяют пропорционально данным размерам и проверяют опытным путём.

  1. Заточка сверла по бетону, в виду того что у него имеются впаянные твёрдосплавные пластины, производится на абразивных кругах из карбида кремния, а также на алмазных или эльборовых кругах. Так как у режущей головки плоские грани, при ее заточке особенно важно, чтобы периферийная поверхность круга была ровной. Для этого при помощи резцовой эльборовой ставки делают его контрольную правку.
  2. При заточке выводят стандартные углы равные 65-70 0 между рабочими кромками и осью сверла и углы наклона граней: 30 0 для передних и 60 0 для задних. Угол между рабочими кромками и осью сверла выдерживают, ориентируя его тело параллельно линиям на приспособление в течение всего процесса заточки.
  3. Нужный наклон сверла для предания передней грани угла 30 0 обеспечивают, опирая его на край приспособления и на его высокую вертикальную полку. Рабочая кромка при заточке держится горизонтально.
  4. Стачивание производят, прижимая грань режущей головки бура к периферийной поверхности круга.
  5. По мере нагревания сверло охлаждают, помещая его в заранее приготовленную и стоящую рядом с точилом емкость с водой.
  6. Степень заточки граней периодически визуально контролируют: стачивание нужно вести до ликвидации всех следов износа на кромках.
  7. После того как одна передняя грань режущей головки заточена, бур поворачивают на 180 0 и стачивают другую переднюю грань до достижения ее симметрии с ранее заточенной.
  8. Результаты обточки передних граней, а именно их симметричность проверяют на просвет. Если одна кромка получилось короче другой, то соответствующую грань дотачивают.
  9. Для обточки задних граней с углом наклона 60 0 перемещают бур на левую половину приспособления, снова совмещаем тело с линиями, чтобы получился нужный угол между рабочими кромками.
  10. Наклон бура для придания задним граням угла 60 0 обеспечивается за счет опоры его на край приспособления и его низкую вертикальную полку. Линия рабочей кромки при заточке должна быть также горизонтально. Прижим бура к поверхности круга делают синхронным усилием пальцев обеих рук. При стачивании допустимо делать перемещение бура поперёк поверхности круга, не теряя при этом параллельности к линиям на приспособлении.
  11. Проверяют симметричность рабочих кромок на просвет, если надо подтачивают грани более короткой кромки.
  12. Снова поворачивают бур на 180 0 и стачивают другую заднюю грань до достижения симметрии с ранее заточенной
  13. Если после полной заточки остались места износа на кромках их нужно доточить. При этом не забывают, что кромки должны быть симметричными, так что придется повторить весь описанный выше цикл заточки.

У правильно заточенной стандартным способом твердосплавной режущей головки между рабочими кромками есть перемычка, которая образуется схождением задних граней. При этом передние грани ограничивают её по длине. Таким образом, для увеличения размера перемычки нужно больше сточить задние грани, а для уменьшения — передние. Если будут чрезмерно сточены передние грани и перемычка будет образована ими, то жёсткость рабочих кромок будет недостаточной. А это, в свою очередь, приведет к излому их центральной части.

Такая заточка недопустима и исправляется дотачиванием задних граней. Приемлемая длина перемычки составляет от 0,5 до 3-4 мм в зависимости от размера бура. Буры со стандартной заточкой и перемычкой от 0,2 до 0,5 мм успешно могут применяться для сверления закаленных сталей. Если сточить все грани так, чтобы они сошлись в одной точке и перемычка исчезла, то на вершине бура образуются остриё, которое может быть полезно для сверления без удара таких не прочных материалов как облицовочная плитка, стекло, мрамор, гранит.

Наглядно процесс того, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, показан в следующем видеоролике:

Техника безопасности при заточке

В процессе заточки сверл по бетону на точильных станках соблюдают следующие простые правила техники безопасности:

  • между подручником и точильным кругом делают минимальный зазор;
  • не используют хлопчатобумажные и прочие матерчатые перчатки;
  • глаза защищают очками или специальным прозрачным щитком из прочного и плотного оргстекла.

При работе в небольшом тесном помещении используют специальные наушники, предотвращающие повреждение органов слуха.

Правильная заточка бура по бетону sds

Буром по бетону называется сверло специальной конструкции, режущая часть которого изготавливается из сплавов, основу которых составляет вольфрам и титан. Сверло подобной конструкции предназначено сверлить кирпич, бетон, камень и мрамор. Правильно заточенный sds бур — залог быстрого сверления и экономии. У бура одновременно две функции:

  1. Он выполняет роль спирального сверла.
  2. Разбивает материал как зубило.

Чаще всего сверла по бетону представляют собой стержень с напаянным наконечником из твердосплавного материала.

В отличие от сверла по бетону и камню, бур sds plus используется при работе с перфоратором. На инструмент действует сила не только в плоскости вращения, но и сила удара. Бур работает в очень жестких условиях.

В процессе работы любой режущий инструмент тупится, включая сверла и буры. Инструменты нагреваются, время сверления увеличивается.

В перфораторе сверло испытывает еще и ударную нагрузку и встает вопрос, как заточить сверло по бетону.

Несколько советов в процессе сверления, позволяющих продлевать сроки работы сверла по бетону:

  1. Постоянно следите за нагревом инструмента, не допуская его перегрева.
  2. Нагревшийся бур или сверло не охлаждайте резким окунанием в воду.
  3. При сверлении керамической плитки, не используйте режим перфоратора.

Советы по заточке бура в домашних условиях

Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.

Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30°. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60°.

Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120°.

Так выглядит заточенный бур

Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.

Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.

Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.

При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.

Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.

В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.

Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.

Способы заточки сверла по бетону

А как заточить бур для перфоратора и чем? Победит является очень крепким сплавом и на обычном наждаке с камнем не поддается качественной заточки.
Правильно заточить сверло или бур по бетону можно только на алмазном или абразивных кругах из карбида кремния или эльборовых. Очень рекомендуем купить алмазный круг для заточки инструмента его надолго хватает а инструмент будет острым.

Порядок работ

Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.

Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.

Сверло с вставкой для работы по бетону

Произведем стандартную заточку сверла по бетону.

Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.

Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120°.

Переходим к заточке передних кромок

Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30°. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30° и передняя грань затачивается.

Перевернув сверло на 180°, затачиваем и вторую переднюю грань.

Читать еще:  Валики для декоративной штукатурки своими руками

Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60°. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.

Заточка задних граней производится аналогичным способом.
Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.

Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.

С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.

А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.

Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.

Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.

При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму.
У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.

Несколько слов о приспособлениях

Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка.

Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.

Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные.

При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов. А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены.

Заточка сверла по бетону

Сверла из бетона изготавливаются из твердого специального сплава. На сверлах чаще всего имеется напаянный наконечник из очень твердого сплава на основе титана и вольфрама. Подобными сверлами можно бурить камень, бетон, кирпич, керамику, мрамор и некоторые другие подобные материалы.

Сверла для бетона с наконечником из сплава титана и вольфрама, применяются для бурения камня, кирпича, мрамора, керамики.

Следует различать буры и сверла по бетону.

Отличаются они формой хвостовика. Устройства по бетону предназначается для ударной дрели, имеет стандартную форму хвостовика, такую же, как и у обыкновенного сверла по металлу либо дереву. Бур предназначается для перфоратора, имеет хвостовик под патрон SDS-конструкций. На сегодняшний день различают 2 вида SDS-хвостовиков: у одних диаметр 10 мм, а у других – 18 мм.

Для сверления арматуры необходимо заменить бур на сверла по металлу.

Следует иметь ввиду, что устройство по бетону предназначается для работы с камнем, бетоном, керамикой и другими подобными материалами. Им не следует сверлить дерево либо металл. Если в процессе бурения бетона бур будет упираться в стальную арматуру, понадобится заменить его на сверла по металлу, после чего просверлить арматуру. После этого можно продолжать сверлить по бетону.

На сегодняшний день существуют способы, которые позволяют заточить подобные конструкции по бетону таким образом, чтобы они могли сверлить и металл. Однако данные способы относятся к кустарным, следовательно, не рекомендуется их применять.

Процесс работы

При бурении (сверлении) твердого бетона необходимо обязательно следить за перегревом. Через каждые 10-15 секунд понадобится давать данной конструкции для сверления остывать. Ни в коем случае при этом нельзя остужать его водой либо при помощи каких-либо других жидкостей. Качественные современные буры способны выдерживать достаточно сильный нагрев (более 1000 градусов).

Бывает так, что в бетоне может попасться твердый камень. Если используется ударная дрель, она может не просверлить камень. В подобном случае можно взять специальный отбойник либо какое-нибудь старое подобное устройство сверления по бетону и при помощи тяжелого молотка либо кувалды можно попробовать раздробить вручную подобный камень. После этого можно продолжать выполнение процесса сверления.

Твердый камень в бетоне дробят вручную при помощи тяжелого молотка или кувалды.

Сверление камня и твердого бетона – это несколько трудоемкий процесс, особенно если планируется использовать ударную дрель. В некоторых трудных случаях, к примеру, когда понадобится проделать отверстия в перекрытиях либо несущих стенах, следует использовать перфоратор в режиме ударной дрели. Особенно когда выполняется подвесной потолок и необходимо сделать отверстия для закрепления профилей в бетонном перекрытии, не следует пытаться работать дрелью. Владелец квартиры только устанет и потеряет некоторое количество времени.

Иногда сверла по бетону точат при помощи болгарки с алмазным диском. В случае если работа будет проводиться с использованием перфоратора и имеются качественные буры, заточки они требовать не будут.

Не следует ставить режим ударной дрели при сверлении керамической плитки. Керамику необходимо сверлить при помощи использования сверла по бетону, однако в режиме обыкновенной дрели. Нажимать необходимо не сильно, в противном случае плитка может расколоться.

Основные правила

Затупившиеся буры по бетону можно заточить на корундовом точильном круге.

Как и любой режущий инструмент, буры по бетону будут постепенно затупляться и терять свои свойства. Однако в домашних условиях это происходит несколько медленнее, в связи с этим заточка режущего инструмента чаще всего не производится вовсе – проще всего приобрести новый. Однако если есть такая необходимость, твердосплавные напайки буров можно затачивать на корундовом точильном круге таким же образом, что и обыкновенные устройства.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что сверла по бетону боятся нагрева при заточке – в подобном случае отваливаются и растрескиваются твердосплавные пластины. Следовательно, наконечник понадобится время от времени охлаждать водой, после чего смотреть, чтобы сверло не слишком нагревалось о точильный камень.

Если наконечник все-таки раскалится, категорически запрещается погружать его в воду – пластина сразу же лопнет. Данное приспособление для сверления обязательно должно остывать медленно и постепенно на воздухе.

Чтобы уберечь сверла от нагрева при заточке, наконечник необходимо охлаждать водой.

В случае правильной заточки режущие кромки обязательно должны быть прямыми, а пересечение их должно в точности совпадать с осью вращения сверла. В случае если длина режущих кромок будет неодинаковой, короткая будет меньше нагружена при работе, чем более длинная. Следовательно, длинная будет затупляться гораздо быстрее.

Помимо того, под воздействием увеличенных нагрузок со стороны более длинной кромки сверло может начать отжиматься в сторону от оси вращения. В связи с этим сверло в результате может сломаться. Если углы заточек режущих кромок получатся разными, будет работать исключительно кромка, которая имеет больший угол заточки. Это тоже может привести к риску сломать сверло в процессе работы и к односторонней нагрузке.

Несколько способов

Сверло, внедряясь в материал, который обрабатывается, обязательно должно соприкасаться с заготовкой исключительно режущими кромками. Все другие точки задней поверхности обязательно должны иметь зазор с дном отверстия (поверхностью резания). Чтобы существовал зазор, форма задней поверхности должна отличаться от формы дна отверстия.

Существует достаточно большое количество возможных методов заточки, которые дают возможность создать нужные задние углы, зазор между задней поверхностью сверла и поверхностями резания. В зависимости от формы, которую получит задняя поверхность, их можно разделить на методы винтовой, конической и плоскостной заточки.

Использование конической заточки

При конической заточке сверла необходимо правильно задать геометрические параметры.

Коническая заточка является самым распространенным методом. Сверло устанавливается в призму, которая имеет возможность покачиваться вокруг оси, которая наклонена к рабочей поверхности круга для шлифования. Ось качания и ось сверла скрещиваются. Это значит, что лежать они будут в двух параллельных плоскостях.

Сверло, которое закрепляется в призме, подводится к шлифовальному кругу. Задняя поверхность при этом приобретет форму участка конической поверхности. Вершина конуса будет лежать на пересечении образующей рабочей поверхности круга с осью качания.

В зависимости от геометрических параметров заточки, которые были заданы. При конической заточке следует настраивать:

  1. Расстояние между скрещивающейся осью качания, которая является осью конуса заточки, и осями сверла (h).
  2. Расстояние от оси сверла до вершины конуса заточки (H).
  3. Угол скрещивания оси конуса заточки и оси сверла (o).
  4. Половина угла конуса заточки (б).

Применяется два типа конической заточки:

Для получения других значений наклона поперечной кромки, изменяют параметры и настройки.

  1. Вершина конуса заточки расположена выше, чем вершина сверла. В данном случае параметры настройки будут следующими: a = 45 градусов, б = 13-15 градусов, H = 1,9D, h = (0,05-0,08)D. Угол скрещивания оси сверла и конуса в данном случае меньше, чем угол ф0 между осью образующей шлифовального круга и сверла.
  2. Вершина конуса заточки ниже, чем вершина сверла. Расстояние вершины от сверла H = 1,16D, половина угла конуса заточки б = 30-35 градусов, угол скрещивания оси сверла и оси конуса о = 90 градусов, смещение h = (0.05-0,08)D. Для данного типа заточки 0 > ф0.

Указанные параметры установки способны обеспечить задние углы для периферийной точки а = 5-7 градусов, угол в плане 2ф = 116-118 градусов, угол наклона режущей поперечной кромки Ф = 55 градусов.

Если есть необходимость получить другие значения задних углов а и ф (наклона поперечной кромки), следует измерить параметры настройки.

Задний угол настраивается при помощи изменения расстояния h между скрещивающимися осями сверла и конуса заточки. Угол наклона режущей поперечной кромки (ф) – при помощи поворота вокруг оси, угол в плане – изменение угла о и б. С увеличением расстояния между осью сверла и осью конуса заточки (h) возрастет а, углы ф и 2ф уменьшатся. Увеличение о, б и H, наоборот, снижает 2ф, ф и а.

Задний угол, который измеряется в цилиндрических сечениях, в процессе приближения при конической заточке к оси сверла возрастает.

Цилиндрическое сечение сверла.

Первый тип заточки способен создать более резкий прирост задних углов. Подобное изменение задних углов является благоприятным. Объясняется данное работой сверла. Помимо вращательного движения в процессе работы сверло будет перемещаться вдоль оси. Следовательно, траектория каждой из точек является винтовой линией. Данная линия наклоняется к плоскости резки, которая определяется без учета осевого перемещения сверл под углом м. Его значение определяется по формуле tg м = So / пD, где So = подача, мм/об.

Фактический задний угол уменьшится на значение м. Чем ближе рассматриваемая точка будет лежать к оси сверла, тем в большей степени будет уменьшаться задний угол, который измеряется в процессе работы. Следовательно, увеличение задних углов с приближением к оси, которое может получиться при конической заточке, будет способствовать увеличению стойкости.

Использование винтовой

При использовании винтового метода, возможна автоматизация процесса заточки.

Винтовая заточка – метод, при выполнении которого проще всего автоматизировать заточку. Сверлу будут придавать вращение и два поступательных движения, которые согласованы с ним, по отношению к шлифовальному кругу. Одно из движений направляется вдоль образующей круга, другое – вдоль оси сверл. Осциллирующим называется движение вдоль образующей круга параллельно режущей кромки, потому как оно не будет создавать задние углы.

Затылующим является движение вдоль оси сверла. В процессе винтовой заточки на режущей кромке есть 2 участка: участок 0-1, который располагается на диаметре сердцевины. Шлифуется кромкой круга. Участок 1-2 образующей круга. На участке 0-1 можно наблюдать заострение перемычки. На данном участке угол в плане будет уменьшаться на значение угла v, который образован вектором vc. Он равен сумме векторов осциллирования v0 и затылования v3 с направлением вектора осциллирования.

В цилиндрическом сечении задний угол на участке 1-2 будет определяться значением вектора затылования: tg a = 2 | v3 | / (wD) либо tg a = 2H3 / (nD), где H3 – ход затылования, w – угловая скорость вращения сверл.

Ход осциллирования принимается приблизительно равным либо несколько большим, чем диаметр сердцевины. Задние углы будут увеличиваться с увеличением хода затылования. Задние углы не будут меняться с увеличением хода осциллирования.

Схема углов винтового сверла.

Так же, как и при конической, при винтовой заточке задние углы, которые измеряются в цилиндрическом сечении, увеличиваются по мере приближения к оси сверла. Прирост задних углов при этом происходит в такой же степени, что и уменьшение их в результате особенностей кинематики сверления. Следовательно, при задании даже задних углов малого размера на периферии можно будет получить задние углы необходимой величины и вблизи к оси сверл.

Поперечная режущая кромка при винтовой заточке в результате заострения будет становиться менее прочной. Это будет ухудшать условия работы сверл в процессе сверления прочных и твердых материалов, вызывать повышенный износ поперечной кромки за счет увеличения удельных нагрузок.

В процессе сверления материалов относительно небольшой прочности (алюминиевых сплавов, чугунов и других) прочность вершин будет вполне достаточной. Сверло способно легко внедряться в материал, который обрабатывается. Это способно существенно повысить производительность и точность сверления.

В процессе работы с твердосплавными цельными сверлами двухплоскостная заточка способна обеспечить высокую стойкость при сверлении материала относительно небольшой прочности и твердости – алюминиевых сплавов, чугунов, неметаллических материалов. В процессе сверления закаленных и труднообрабатываемых сталей при двухплоскостной заточке будет наблюдаться повышенный износ режущей поперечной кромки вблизи центрирующей точки на вершине.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector