Бетонный септик: выбор схемы, монтаж

Бетонный септик: выбор схемы, монтаж

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

  1. ПГС (2,5 т).
  2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
  3. Жидкий битум (20 кг).
  4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
  5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
  6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
  7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
  8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
  9. Доски 40 х 100 мм.
  10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
  11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
  12. Бруски 50 х 50 мм.
  13. Кирпичи (120 шт.).
  14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
  15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
  16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
  17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
  18. Герметик (1 шт.).
  19. Шурупы (300 шт.).
  20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
  21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

  • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
  • для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
  2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Бетонный септик: как и из чего его сделать

Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

Читать еще:  Ремонт бетонного пола в гараже: инструкция

Семы возможного устройства септика

Септики для сточных вод от частного дома бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема стоков, условий эксплуатации и прочих факторов.

Одна камера

У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

  • Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
  • При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
  • Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

Две камеры

Двухкамерный септик конструктивно отличается от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

  • Поступающие в первую камеру стоки отстаиваются, твердые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
  • Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимальным количеством взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна и исполнять роль фильтрационного колодца. Такая конструкция — фаворит у владельцев коттеджей и частных домов со средним объемом стоков.

Но при высоком стоянии грунтовых вод или наличии на участке малопроницаемого глинистого грунта, она не эффективна. Тогда вторую камеру делают герметичной, а стоки из неё выводят на фильтрационные поля.

Обратите внимание! Если одна из камер без дна, септик должен быть раздельным. Перегородочная вставка в монолитную конструкцию допускается, только если она имеет общее дно на обе камеры. В противном случае силы пучения будут воздействовать на них с разной силой, что приведет к разрушению бетона.

Три камеры

Трехкамерные железобетонные септики с глубокой очисткой стоков рекомендуются для больших загородных домов с постоянным проживанием с несколькими санузлами, бассейном, сауной и прочими потребителями воды.

Схема их устройства такова:

  • Первая секция, как и в предыдущих случаях, представляет собой отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твердых частиц;
  • Во вторую камеру устанавливается компрессор, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки стоков. Здесь в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
  • Третья камера — уже знакомый нам фильтрационный колодец либо герметичная секция с насосом, перекачивающим очищенные стоки в дренажные канавы или на фильтрационные поля.

Совет. Если установить в последнюю камеру автоматический дозатор хлорирования, обеззараженную воду из неё можно сбрасывать в водоемы.

Как сделать септик на участке

Устройство бетонного септика на участке возможно осуществить несколькими способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Монтаж готовых конструкций

Проще всего купить готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. Сейчас многие заводы ЖБИ освоили производство бетонных септиков разного типа и объема, так что найти подходящий вам по всем параметрам будет несложно.

Как правило, они уже оснащены переливными отверстиями, крышками и ревизионными люками. Ко многим моделям часто прилагается и дренажный насос. Останется только докупить и смонтировать трубы и фитинги.

К достоинствам этого способа можно отнести:

  • Скорость устройства очистной системы;
  • Отсутствие необходимости в выполнении тяжелых и грязных бетонных работ и гидроизоляции стенок;
  • Высокая надежность готовых изделий.

Но и недостатков немало. В первую очередь это высокая цена, которая складывается из стоимости самого септика, его доставки и установки на место. Без специального транспорта и подъемного оборудования здесь не обойтись.

А если участок маленький или к нему нет удобного подъезда, то от этого способа при всех его плюсах придется вынужденно отказаться.

Септик из железобетонных колец

В этом случае уже придется потратить больше времени на создание очистного сооружения и больше физических сил. Под септик из бетонных колец необходимо не только вырыть котлован, но и сделать бетонную подушку.

Что такое бетонный септик?

Оптимальный вариант организации очистки канализационных выбросов для частного дома — бетонный септик. Чтобы его соорудить, лучше привлечь мастеров, хотя работу вполне можно выполнить и самостоятельно. Все требуемые материалы не сложно приобрести в торговой сети. Расскажем подробнее, как соорудить на участке такое оборудование. Разберемся в видах очистных конструкций, узнаем, как за ними ухаживать после начала эксплуатации.

Что такое бетонный септик

Обычно бетонные септики имеют 1–3 камеры, соединяемые переходами. В них происходят этапы очистки, после чего стоки перемещаются в следующую секцию. Благодаря многодневному отстаиванию, во время которого нерастворимый осадок и вода разделяются, происходит естественный процесс очистки фекалий микроорганизмами. Каждая из камер такой системы используется лишь для отстаивания.

Преимущества бетонного септика

У септика из бетона, сооруженного своими руками, имеются следующие преимущества:

  • хорошая механическая прочность;
  • строение уверенно функционирует более века;
  • отсутствие швов защищает конструкцию от перелива стоков в грунт;
  • конструкция не боится заболоченных участков, ей не страшны грунтовые воды;
  • изделие устойчиво даже при деформациях грунта;
  • объем установки определяет сам домовладелец, учитывая собственные потребности.

Виды монолитных бетонных септиков

На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.

Бетонный септик с одной камерой

Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:

  • нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
  • не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
  • при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.

Бетонный септик с двумя камерами

Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.

В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.

Бетонный септик с тремя камерами

При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:

  • в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
  • во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
  • последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.

Советы по выбору места

Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.

Септик из бетона своими руками

Аналогично любым иным строительным работам, изготовление бетонного септика своими руками осуществляется за несколько стадий:

  • проектирование;
  • определение месторасположения;
  • земляные работы;
  • укрепление арматуры и гидроизоляция, сооружение опалубки;
  • процесс заливки бетона;
  • выполнение перекрытия.

Каждый этап проводят в этой последовательности, поэтому разберем их подробнее.

Проектирование

Выполняют расчет мощности системы, объем первой камеры. Решают, сколько их должно быть, определяют месторасположение очистной системы.

Земляные работы

Сначала нужно вырыть котлован. Процесс удается существенно облегчить и ускорить, если организовать аренду экскаватора. Стенки ямы и ее дно выравнивают, уплотняют. При рытье котлована не забывают приготовить траншеи, в которые предстоит класть трубы.

Чтобы предотвратить проникновение стоков в грунт требуется застелить поверхность котлована гидроизоляционным материалом. Затем выполняют засыпку песком дна ямы. На песок монтируют арматуру из старых труб, проволоки, обрезком металла. На эту конструкцию заливают бетон, который должен целиком ее скрывать. Раствор должен содержать пластификатор (жидкое стекло), чтобы усилить водонепроницаемость бетона.

После застывания стяжки на дне начинают сооружать по периметру котлована опалубку. Для нее подойдет любой материал: фанера, доски, листы ОСБ. С целью экономии рекомендовано выполнять опалубку скользящего типа. Сначала сооружают невысокую конструкцию, которую поднимают по мере затвердевания бетона. Чтобы отлить между секциями перегородку, опалубку сооружают по двум сторонам котлована. Обе части закрепляют распорками, чтобы нивелировать высокое давление бетона на стенки.

Заливка раствора

Удобнее заказать на предприятии готовый раствор, чтобы ускорить выполнение работ. Но чаще его готовят самостоятельно: смешивают внутри емкости песок с цементом, а затем добавляют в раствор мелкофракционный щебень. Желательно наливать дополнительно в раствор пластификатор.

Опалубку удобнее заливать послойно, чтобы устранить образование в монолитной конструкции воздушных пустот. Толщину каждого слоя делают такой, чтобы она не превышала полуметра. Рекомендовано применять для уплотнения бетона строительный вибратор. Высота перегородки должна быть ниже уровня стен на 15 см.

Опалубку разбирают после затвердевания бетона. Выполняя процедуру, пристально осматривают внутреннюю поверхность емкости. При наличии любых выбоин их немедленно замазывают раствором. Рекомендовано покрывать внутреннюю поверхность обмазочной гидроизоляцией, чтобы максимально устранить вероятность утечки стоков через стены. Одновременно такая процедура усилит стойкость бетона в отношении агрессивной среды.

Перекрытие

Особое значение имеет верхняя крышка конструкции. Она обязана быть прочной, чтобы выдерживать давление грунта. Изготавливают такое перекрытие по определенной методике:

  • Периметр стен заполняют металлическими уголками, их сваривают вместе, чтобы получилась единая рамка. По центру, над перегородкой, рекомендовано приварить швеллер, обеспечивающий дополнительную жесткость. Каждая из камер обязана иметь рамку, которая послужит местом расположения люка, позволяющего периодически чистить емкость. Непременно в перекрытии монтируют трубы, через которые из септика будут отводиться газы.
  • Над уголками настилают доски, покрывая их рубероидом. Поверх него кладут слой арматуры, затем заливают раствор. Чтобы сохранить в неприкосновенности люки, вокруг них делают опалубку из досок.
  • Отверстия люков обкладывают кирпичом, чтобы предотвратить риск их деформации из-за веса грунта. Полученные короба накрывают дощатыми крышками, покрытыми рубероидом. Всю остальную поверхность перекрытия засыпают грунтом с керамзитом, чтобы существенно облегчить нагрузку.
Читать еще:  Подложка под линолеум на бетонный пол: какую лучше выбрать

При заливке стен обязательно выполняют в них отверстия, через которые будут введены трубы. Для этого в опалубку вмонтируют отрезки больших труб, сквозь которые получится просунуть необходимые трубопроводы. Между бетоном и трубами прокладывают изолятор из любого материала.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Процесс эксплуатации септика состоит как в приеме конструкцией отходов, так и периодической чистке труб, добавлении в отсеки достаточного количества анаэробных микроорганизмов, очищения емкостей от накопленных там твердых веществ.

Требуется по минимуму использовать попадание в канализацию химических веществ, чтобы предотвратить разъедание ими монолита стен. Очищенную воду для экономии водопотребления рекомендовано использовать для орошения огорода.

Заключение — бетонный септик

Монолитное сооружение, выполненное собственноручно — надежная конструкция, способная при выполнении рекомендованных для строительства правил, служит многие десятилетия, не требуя дорогостоящего ремонта. Домовладельцу останется лишь забота о периодической чистке емкостей с целью удаления из них твердых осадков.

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками: Инструкции +Фото и Видео

Схема септиков из бетонных колец. При возведении локальных очистных сооружений для загородных домов их владельцы стремятся по возможности минимизировать расходы, применяя более недорогие, но при этом эффективные решения.

Одним из них является устройство септика из бетонных колец . Достоинства и недостатки септиков из колец.

Схема возведения септика из бетонных колец своими руками. Обустройство канализационной системы на дачном участке или в домостроении — один из самых важных этапов создания комфорта для человека. При этом самым популярным резервуаром для сбора нечистот считается септик, сделанный своими руками из железобетонных колец.

Схема септика

Возведение бетонного септика на участке решает проблему сбора мусора в быту каждый день. Осадки распадаются на неопасные элементы. Схема построения септиков, их основная задача — это сбор канализационных стоков, поэтапное осветление жидкости, ее очистка.

Схема септика зависит от количества емкостей:

  • Однокамерное. Процесс работы такого септика заключается в накоплении стоков;
  • Двухкамерное; емкости данного септика связаны между собой трубой;
  • Трехкамерное устройство, работает , как двухкамерный септик.

Очистка лучше, если септиков больше

Прокладка системы канализации на даче или в загородном доме — один из этапов создания комфортной жизни для человека. Одной из самых популярных конструкций для сбора стоков и отходов является септик, сделанный самостоятельно.

Эта конструкция отличается от своих конкурентов довольно невысокой стоимостью, длительным ресурсом эксплуатации и возможностью самостоятельной постройки. Такая канализационная система на даче – экономически правильный выбор.

Однако у такого септического устройства есть и недостатки. В основном это связано с появлением неприятных запахов из-за негерметичности сточной емкости. По мере заполнения септика сточными водами его нужно очищать при помощи спецтехники.

Целесообразность использования такой конструкции выявляется в сравнении такого устройства с аналогичными. К достоинствам такого сточного резервуара относятся следующие параметры:

  • грунт на приусадебном участке сохраняется в чистоте;
  • перерабатывается большое количество нечистот;
  • недорогие монтажные работы;
  • септик устанавливается на любом грунте;
  • мероприятия по очистке проводятся редко;
  • служит долго и прост в использовании;
  • возможность возведения септика своими руками с использованием железобетонных колец.

Такой канализационный резервуар имеет и недостатки. Это и сложность по его установке в связи с проведением земляных работ, и вес железобетонных колец, для перемещения которых, вызывают спецтехнику.

Этапы монтажных работ

Изначально сооружение септика из железобетонных колец может быть сложным для самостоятельного выполнения. Но по сути весь процесс монтажа состоит из нескольких манипуляций, которые под силу любому домовладельцу:

  • составить схему и расчёт объёмов резервуара;
  • выбрать место на приусадебном участке;
  • провести работы по копке котлована;
  • установить кольца из бетона и подключить канализационную трубу;
  • обустроить гидроизоляцию и герметизацию швов;
  • перекрыть септик и засыпать яму.

Выбор схемы септика

Зависит от количества используемых очистительных емкостей. Так используются одно-, двух- или трёхкамерные септики. Накопитель с одной камерой подходит для небольших дачных домов, где люди проживают непостоянно.

Однокамерный септик — обычный накопитель, стоки его откачиваются ассенизаторскими машинами. В накопителе такого типа обеспечивается трехсуточное отстаивание стоков. Требуется откачка излишек ила один раз в 3- 6 месяцев. Очистка не менее 50 % . Это конструкция из бетона, где отстаиваются и осветляются канализационные стоки. Содержащиеся посторонние элементы оседают на дно, со временем преобразуются в ил, выделяя при этом тепло, метан и сероводород.

Легкие вещества и газы поднимаются на поверхность, образуя тем самым слой пены. Засыхая, она превращается в флотационную корку. Для предотвращения засора септика , на входных и отводных трубах бетонных систем для дачи устанавливаются тройники.

Однокамерный бетонный септик имеет большую себестоимость и простоту конструкции, но при этом у него есть и довольно существенный недостаток – высокая вероятность выброса.

Для большой семьи, которая постоянно проживает в загородном доме и пользуется различными сантехническими приборами, рационально строить своими руками многокамерный септик.

Особенность однокамерного септика в том, что он работает по накопительному принципу. Аккумулирует внутри резервуара отходы, и наполняясь, требует регулярных очисток ассенизаторской машиной. Целесообразно сооружать септики из бетонных колец, которые вмещают в себя объём сточных вод, превышающие суточные сбросы более чем в 15 раз.

Двухкамерная конструкция более функциональная. В первом резервуаре накапливаются твёрдые отходы, а в следующую ёмкость перетекает жидкость. В двухкамерном резервуаре обеспечивается 5-6 суточное отстаивание стоков. Ключевая особенность двухкамерного бетонного накопителя – это перегородка, делящая его на две части. Она минимизирует вероятность попадания твердых осадков в поле фильтрации или в фильтрационный колодец. Так же, такая конструкция не требует частого обслуживания. Откачивают излишки ила в двухкамерном септике раз в 12 месяцев.

Обе емкости обязательно должны иметь дно. Затем следует третий отсек, где также происходит грунтовая очистка. Далее очищение происходит путем вывода излишек стока в почву через дренажный колодец. В двухкамерных бетонных септиках для дачи качество очистки стоков выше, чем в однокамерных аналогах.

На выходе чистота стоков составляет не менее 60-70%. Кроме того, во второй камере обустраивается фильтр. Здесь используется гранитный щебень, размером 20 мм. В поле фильтрации происходит доочистка стоков.

Недостатком двухкамерного бетонного накопителя является высокая стоимость монтажа и повышенная трудоемкость работ. В трехкамерном септике обеспечивается 7-9 суточное накапливание стоков. Очистка жидкости до 80%. Излишки ила откачивают один раз в 2 года.

Камеры этого септика устанавливаются с монолитным дном. Очистка жидкости происходит путем фильтрации. Отстоявшаяся жидкость попадает в инфильтратор или поле фильтрации для последующего выведения в грунт. В зависимости от впитывающей способности грунта, используют различные варианты фильтрации для устройства септика из бетонных колец:

  1. с фильтрующим полем;
  2. с дренажным колодцем;
  3. с фильтрующей кассетой (инфильтратором).

Расчет емкости и выбор септика

Объем стоков – основная величина, которую принимают в расчет при составлении проекта очистного сооружения. Строительные нормы закрепляют эту величину на уровне 200 литров в сутки на одного человека. Емкость резервуара устанавливается равной трехсуточному объему сточных вод. Так, рассчитывается вместимость накопителя. Семье из 4-х потребуется септик объемом 2 400 л, а семье из 3 человек в 1800 л.

Так же учитывают число камер очистки: одна камера, две или три камеры. Для семьи состоящей из 3 человек, можно воспользоваться септиком с одной камерой.

При большем составе жильцов канализацию на даче из бетонных колец монтируют, состоящей из двух камер. Она лучше обрабатывает больший поток отходов. Три очистные емкости используются в домовладениях, где проживает несколько семей.

Канализационное сооружение должно быть расположено на удалении от питьевой воды в 50 м.

Септик необходимо размещать так, чтобы до его камер можно было достать шлангом ассенизаторской машины.

Бетонный септик

Собственнику загородного или частного дома при отсутствии центральной канализации приходится самостоятельно решать проблемы сбора и утилизации канализационных стоков. Выходом из ситуации может стать обустройство бетонного септика из одной камеры или нескольких.

  1. Принцип действия бетонного септика
  2. Устройство бетонного септика
  3. Преимущества бетонного септика
  4. Как рассчитать объем септика
  5. Монтаж бетонного септика своими руками
  6. Куда сбрасывать очищенную воду

В первом случае происходит только накопление фекалий для последующей откачки. Второй вариант предполагает частичную очистку воды от органики. В дальнейшем ее можно использовать для полива растений. Вне зависимости от используемой конструкции решается главная задача — защита окружающей среды от загрязнения болезнетворными микроорганизмами и химическими реагентами.

Принцип действия бетонного септика

Если речь идет не только о сборе стоков для последующей откачки, а именно об очистке, станция должна состоять из:

  • камеры первичного накопления. Сюда стекает вода из жилого дома, бани и прочих помещений, подключенных к канализации. Тяжелые нерастворимые частицы оседают на дно. Жидкость частично осветляется и по переливной трубе перетекает во второй резервуар;
  • бескислородного отсека. Здесь в условиях безвоздушного пространства размножаются анаэробные бактерии. Их задача — разложение сложных органических соединений на более простые: газ, жиры, углеводы;
  • камеры вторичного отстоя для разделения очищенной воды и активного ила. Последний оседает на дне. Периодически его предстоит откачивать. Воду же можно сливать в дренажный колодец, канаву или фильтрационное поле для доочистки.

Обратите внимание! Во втором отсеке анаэробные бактерии можно заменить на аэробные. В этом случае не будет образовываться метан, гарантировано отсутствие неприятного запаха. Но аэробные микроорганизмы живут только при постоянной подаче кислорода. Потребуется компрессор, насос и воздушный фильтр. Это приводит к значительному усложнению и удорожанию конструкции.

Устройство бетонного септика

В самом простом случае септик обустраивают из бетонных колец. В специально подготовленный колодец друг на друга устанавливают несколько железобетонных изделий. Главная проблема при таком подходе — герметизация швов и подключение труб. При наличии трещин либо грунтовые воды будут проникать в корпус, либо стоки выливаться наружу и заражать территорию.

Более сложная модификация бетонного септика для частного дома имеет форму куба или прямоугольника. Его обустраивают по типу полноценного ленточно-монолитного фундамента с бетонным дном и армированием стенок. Отдельные резервуары вне зависимости от выбранного типа ЛОС соединяются между собой переливными трубами. Каждая последующая располагается ниже предшествующей, чтобы избежать обратного тока воды.

Первый вариант — это просто выгребная яма. В зависимости от того, насколько регулярно канализация используется, и от объема камеры откачка производится не реже раза в 6-12 месяцев. Обязательный элемент очистных сооружений — вытяжная труба.

Чтобы откачку содержимого проводить реже, однокамерный септик часто делают более глубоким и без бетонного дна. Его заменяют слои песка и щебня. Стоки протекают через них, частично осветляясь и уходят в грунт. Степень очистки в данном случае не превышает 50%. Такая вода непригодна к использованию даже в технических целях.

В двух и трехкамерных септиках дно приемной камеры бетонируется. В последней возможны варианты. Если в дальнейшем вода сбрасывается в дренажный колодец или фильтрационное поле для доочистки, дно также бетонируют. Если в последнем отсеке процесс очистки заканчивается, вода просто выводится на рельеф, дно засыпают последовательно слоями песка и щебня мелкой фракции для окончательного отделения ила от жидкости.

Преимущества бетонного септика

Если говорить о плюсах ЛОС из бетона, необходимо выделить следующие моменты:

  • стенки прочнее, чем у еврокубов или заводских модификаций. Если не пренебрегать армированием, корпус практически невозможно погнуть или деформировать. Это особенно важно, если грунты на участке подвижные, подвержены пучению;
  • средний срок эксплуатации исчисляется десятилетиями;
  • отсутствуют швы. До минимума снижается вероятность протечек, загрязнения грунта;
  • нет ограничений по типу почв. Бетонный септик можно устанавливать даже при высоком УГВ;
  • возможность обустроить септик нужного объема. Часто бывают гости? Можно без особых проблем добавить к приемной камере два-три «лишних» кубических метра;
  • энергонезависимость. Если территория не подвержена заболачиванию, станция не располагается на возвышенности, не потребуется насос для принудительной перекачки стоков или очищенной воды.
Читать еще:  Топпинг для бетонного пола - что это такое?

Если же говорить о недостатках, следует подчеркнуть трудоемкость обустройства. Сначала нужно выкопать котлован подходящих размеров, потом сооружать опалубку, монтировать арматуру и заливать бетонную смесь. К тому же бетон набирает прочность в течение 28-30 дней. Конструкцию, чтобы избежать пересушивания, периодически приходится поливать водой.

Как рассчитать объем септика

Стандартно считается, что человек в день сливает в канализацию до 200 литров воды. Любителям часто принимать ванну стоит добавить к этой цифре еще 50-100 литров. Далее результат умножается на количество членов семьи и на три.

Почему на три? По расчетам именно столько дней вода пребывает в приемной камере ЛОС до перелива в аэробный отсек. Следовательно, если в доме живет 5 человек, объем первой камеры должен быть не менее 3 кубических метров. На случай приезда гостей или частые залповые сбросы добавляют еще кубический метр. Оставшиеся резервуары при их наличии можно сделать в 2 раза меньше.

Монтаж бетонного септика своими руками

Объем очистной станции определен. Можно переходить к подготовке котлована. Выкопать его можно как вручную, так и с привлечением экскаватора. В любом случае стенки не должны осыпаться.

Одновременно готовятся траншеи для прокладки труб от дома. Важно, чтобы трубопровод располагался ниже уровня промерзания грунта. Если это условие невозможно выполнить, например, в северных регионах, трубы утепляют, но только не минеральной ватой. Она намокает и теряет свои эксплуатационные свойства.

Далее работа ведется следующим образом:

  • дно котлована в несколько слоев выстилается полиэтиленовой пленкой. Она обеспечивает гидроизоляцию и служит утеплителем;
  • собирается опалубка. Если стенки котлована ровные, потребуются только внутренние переборки. Для их изготовления используют струганные доски, фанеру. Для надежности все листы опалубки оснащаются упорами;
  • внутри опалубки устанавливается арматура. Можно заниматься сборкой прутьев самостоятельно или приобрести готовые каркасы.

Важный момент! Прутья арматуры не должны выходить на поверхность. Оптимально расстояние до нее — 7 см. В противном случае неизбежно соприкосновение металла с водой и образование коррозии. Через несколько лет стенки септика начнут разрушаться.

  • заливается бетонная смесь. Если станция состоит из нескольких камер, желательно сразу обустроить внутренние перегородки, чтобы избежать разницы в наборе прочности бетоном. До начала заливки вставляются переливные трубы, входной патрубок.

Еще один важный момент! Бетонную смесь заливают за один день. Иначе будет очень сложно избежать расслоения, образования внутренних границ.

Заливка проведена. Теперь конструкцию следует укрыть плотной черной пленкой и оставить на месяц для набора прочности. Ни в коем случае бетонные стенки не должны находиться под прямыми солнечными лучами.

Далее остается перекрыть крышу. Ее можно сделать из досок, ж/б плиты подходящих размеров, металла. В последнем случае потребуется дополнительное утепление в зимние месяцы. Для проведения откачки, технического обслуживания септика, потребуется люк с крышкой. Еще один момент — установка вентиляционных труб для отвода образовавшегося газа.

Куда сбрасывать очищенную воду

Канализационные стоки, прошедшие через 2-3 камеры очистки, не являются полностью безопасными для окружающей среды. Им требуется дополнительная доочистка. Для этого можно использовать:

  • дренажный колодец. Обустраивается по тому же принципу, что и основной септик, с той разницей, что дно не бетонируют. Его засыпают мелким гравием;
  • фильтрационное поле. Хорошо доочищает воду, но под его размещение требуется значительная площадь. Для поля с участка земли снимается грунт на глубину до 1 метра. Вся поверхность выстилается гидроизолирующей мембраной и засыпается щебнем. Сверху раскладываются трубы с перфорацией. Их подключают к выходному патрубку септика. На конце каждой ветки устанавливается вентиляционная труба. Вся конструкция закрывается гидроизолирующей мембраной и засыпается грунтом.

Главный недостаток фильтрационного поля в том, что поверх труб нельзя ничего сажать. Помимо этого каждые 7-10 лет щебень приходится менять.

Септик из колец

Большинство считает, что в доме главное — фундамент. Но на самом деле важнее всего правильно спроектированная канализация, поскольку за городом нет возможности отводить сточные воды в центральную канализационную сеть. Поэтому мы расскажем, как правильно и недорого обустроить септики из колец.

  1. Достоинства и недостатки септика из бетонных колец
  2. Как выбрать локацию для установки септика из колец?
  3. Септик из колец своими руками: этапы строительства
  4. Расчет размеров и количества колец
  5. Подготовка материалов
  6. Обустройство котлована
  7. Монтаж канализационных колодцев
  8. Установка переливов
  9. Какова стоимость септика из колец?

Достоинства и недостатки септика из бетонных колец

Такие конструкции востребованы среди владельцев загородных особняков, поскольку обладают следующими преимуществами:

  1. Устойчивы к воздействию фекалий и химических веществ. Прослужат как минимум 50 лет.
  2. Имеют высокую герметичность, что позволяет защитить систему от проникновения грунтовых вод, а также утечки содержимого.
  3. Бетонные кольца — доступный материал, поэтому цена такого устройства будет в разы ниже аналога, сделанного из кирпича, пластика, стеклопластика, камня или металла.

Однако септик для частного дома из колец имеет и ряд недостатков.

Во-первых, кольца из бетона достаточно тяжелые, и для их монтажа понадобится участие специальной техники, поскольку вручную их не смогут сложить даже несколько рабочих.

Во-вторых, существует риск появления трещин на бетоне или расхождения швов между кольцами, что повлечет за собой протекание содержимого устройства и, соответственно, бытовой химии в грунт.

Поэтому нужно учитывать плюсы и минусы, чтобы в будущем не пришлось заново все переделывать.

Как выбрать локацию для установки септика из колец?

Внимание! Место выбирается так, чтобы исключить даже минимальный риск просачивания фекалий и бытовой химии в почву или грунтовые воды. Для этого нужно соблюдать государственные санитарно-строительные нормы.

При определении локации учитывают нормы, прописанные в следующих документах:

  • «СНиП 2.04.03-85» — тут изложены условия сооружения локальной канализации;
  • «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» — здесь четко прописаны правила по расположению и обустройству зон, представляющих угрозу для экологии.

Правила и нормы размещения очистительного сооружения:

  1. Размещается ниже уровня дома. Это позволит избежать разрушения фундамента.
  2. Обустраивается на расстоянии не меньше 5 м от водоема с проточной водой.
  3. Дистанция между выгребной ямой и деревьями — 3 м и 1 м — до кустов.
  4. Расстояние между газовой трубой и отстойником — 5 м и больше.
  5. Располагается на расстоянии 5 м от автомобильной дороги.
  6. Площадь над ним запрещено использовать для строительства или обустройства стоянки для автомобиля.

Важно учесть и наличие свободного подъезда специальной техники к выбранному месту.

Септик из колец своими руками: этапы строительства

Самый простой — линейный вид септика из колец, схема которого указана на фото. Принцип сооружения заключается в расположении нескольких резервуаров, состоящих из бетонных колец, вдоль линии. В этом случае первые два колодца — это отсеки, а последний — фильтрующий резервуар.

Первый отсек нужен для первичной обработки сточных вод, при которой происходит разложение твердых отходов под воздействием анаэробных микроорганизмов. Затем сточные воды поступают во второй отсек, в котором осуществляется заключительная стадия их очистки путем фильтрации через гравий, керамзит, песок и прочие среды. Очищенные, они дренируются в фильтрующий резервуар, дно которого негерметично, поэтому его содержимое поступает в грунт.

Расчет размеров и количества колец

Важно! Размеры колец для септика выбирают с учетом того, что сточные воды обновляются в отсеках каждые 72 часа.

Сегодня практически каждый человек использует 200 л воды в сутки, а семья из 4 членов — 800 л, соответственно. Учитывая, что резервуар отстойника вмещает трехдневный объем воды, умножим 800 на 3 и получим 2400 л. То есть объем каждого резервуара — 2,4 м³.

Одно бетонное кольцо стандартного размера имеет объем 620 л. Чтобы рассчитать, сколько колец для септика понадобится, нужно 2400 л/620 л = 3,87. Полученную цифру округляют в большую сторону, поскольку могут приходить гости и т.д., что повлечет за собой увеличение сточных вод.

Таким образом, для семьи из 4 человек один резервуар отстойника должен состоять из 4 колец.

Подготовка материалов

Для сооружения понадобятся следующие материалы:

  • бетонные кольца, лучше с замками;
  • пластиковые трубы для наружной канализации диаметром 110—120 мм;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент;
  • пена монтажная;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция в рулоне.

Обустройство котлована

Котлован лучше копать летом или после первых заморозков. Для экономии времени ее роют с помощью экскаватора, но можно и вручную.

Глубина рассчитывается так: высота бетонных колец, в нашем случае их 4 + 0,5 м на подушку и плиту. Причем дно котлована трехъярусное, то есть каждый колодец стоит на 0,5 м ниже предыдущего. Или можно выкопать отдельную яму для каждого отсека.

Также необходимо вырыть каналы для наружных труб канализации глубиной 1,2 м и шириной 0,5 м, затем засыпать их дно слоем песка толщиной 8—10 см. Дно канала немного уклоняется в сторону отстойника.

После дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем щебня толщиной 15—20 см.

Монтаж канализационных колодцев

Установка устройства начинается с нижнего кольца, которое имеет дно. Первое кольцо стоит строго вертикально. Расстояние между резервуарами — не менее 50 см.

После устанавливают остальные кольца, тщательно промазывая стыки между ними цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Для большей прочности можно использовать скобы из металла, которые фиксируются с внешней стороны колец.

Первое кольцо фильтрующего колодца не имеет дна и устанавливается непосредственно на почву. Дно резервуара засыпают слоем песка толщиной 40 см, затем — слоем мелкого гравия такой же толщины. И третий слой дна отсека должен быть из более крупного щебня и толщиной 30 см.

Для гидроизоляции лучше использовать битумную мастику и грунтовку для бетона.

Для защиты от морозов верхнюю часть резервуара утепляют снаружи теплоизоляцией, например, «скорлупой» или пенополистиролом.

На всех колодцах устанавливают люки, а во второй резервуар нужно завести вентиляционную трубу так, чтобы она поднималась на 80 см над поверхностью земли.

После монтажа пространство между стенами ямы и кольцами необходимо засыпать землей и песком, хорошо их утрамбовав.

Установка переливов

На заметку! Самая высокая точка канализационной трубы располагается на глубине 120 см, то есть ниже точки промерзания грунта.

Также надо учесть, что точка перелива из одного резервуара в другой ниже точки входа на 20 см.

Отверстие в стенке резервуара делают перфоратором и фиксируют в ней трубу монтажной пеной, а вход и выход трубы покрывают герметиком. Концы труб, которые подводят и отводят сточные воды, соединяют тройниками, чтобы в случае засорения их можно было легко прочистить. Все трубопроводы обеспечиваются теплоизоляцией.

Какова стоимость септика из колец?

Цена зависит от того, обратитесь ли вы к специалистам или попробуете справиться своими силами.

Решив строить отстойник самостоятельно, вы потратитесь только на материалы и аренду специальной техники. Одно бетонное кольцо стоит около 2 тыс. р.

Средние цены на установку септика под ключ в России:

  • однокамерный септик — от 20 до 30 тыс. р.;
  • двухкамерный — от 30 до 60 тыс. р.;
  • трехкамерный — от 60 до 90 тыс. р.

Обратите внимание! Раз в год придется обращаться в фирму по очистке отстойников, услуги которой стоят около 1 тыс. р. за 1 м³.

Конечно, услуги специалистов нынче дорогие, но так гарантированно удастся сэкономить свое время и здоровье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector